甚至對他來說，這兩位這么晚才認出這道料理的來歷。
恐怕與中州某些政策也不是沒有關系，將之前很多廚神的事跡漸漸的都淹沒了下去，不是銷毀而是讓人遺忘。
其中想必也有不得已的因素，可也讓趙扶余掌握的這道料理食譜，對于中州的影響恐怕也沒有他之前猜想的那么大。
‘也好，能夠多安靜一會...’
念頭轉動間，此時的四個鍋子已經關閉了一個，隔水蒸干貝的那個不需要那么久的時間，尤其是在美食細胞共鳴下，更是在二十分鐘內就已經足了火候。
剩下的就是在砂鍋內的干鮑和魚翅，以及在炒鍋內燒制的頂級海參了。
來自遠洋冰海之中的海參，成長的速度更慢，可是蘊含的膠質以及口感卻也更加豐腴。
為了讓五花肉和京蔥的味道能夠完全融入，首先要注意的就是湯汁的濃稠度以及分量這兩點。
而這兩點，恰好也是這蔥燒海參當中，最讓人難以把握住的東西。
很多人在烹飪海參，尤其是這種源自中州魯菜的蔥燒海參的手法時候，總以為需要蔥油之香，醬汁濃郁，接著咕嘟夠時間后，海參自然就會味足而美。
這想法是沒有錯，卻忘記了，湯汁濃稠程度分量，才是真正的細節所在。
要讓這道菜能吃好吃，掌握住了蔥油香，醬汁濃醇，火候足，這就夠了。
可是要讓這道菜的味道來到絕美的境地，那就不止是挑選食材和掌握前面的那些東西就夠了，這些醬汁濃稠度以及分量的把握才是真正的決定一切的東西。
京蔥的比例，蔥油的比例，五花肉的比例，乃至于醬油，蠔油配上清水的比例，胡椒粉的加入比例，這些都需要拿捏到位。
才能真正達到一鍋燴出來，海參已經軟爛入味，那湯汁也恰恰好收到時候，能夠掛在那海參上不見一絲多余。
趙扶余對這些方面的注意，也在魚翅和糖心干鮑的燒制上。
實際上，在關火干貝那個鍋后差不多五分鐘以后，炒鍋里燒制的海參也被趙扶余關了火。
此時的海參正被濃稠的醬汁包裹著，由鍋子的余溫慢慢的浸潤。
實際上溫度對這些料理來說也是重點，為什么飯店里的蔥燒海參總是會比家里面做的入味？
小秘密就在這里了。
因為飯店里的蔥燒海參總是提前燒制到大半完成的程度，然后讓它們在醬汁里浸泡。
等到點單的時候，再用新鮮京蔥炒蔥油加入燒好的海參以及湯汁進行一個五分鐘左右的收汁便足夠了。
也就是說，其實海參不但經過了長時間的燒制，而且還一直在醬汁的環境里等待最后的工序，自然會比一般家里燒好了，馬上上桌來得味道更透也更加濃醇。
干貨海鮮的發制以及烹飪，其實這種二次燒制的手法是常用的所在。
不管是魚肚，海參還是干鮑，魚翅，都是這樣。
所以其實如果說味道要達到極致，長時間的烹飪，甚至是燉煮過夜對于這些干貨海鮮來說，才是最合適的。
美食細胞之所以被稱為奇跡也緣由在此，能夠縮短料理的時間，甚至是不需要長時間燉煮，也能達到一樣的效果。
這在五百年前...是只有那幾件東西，才能做到的效果...
將海參蓋上保持余溫浸燒，趙扶余將所有的精力都放在了熬煮在雞金湯內的魚翅，以及數十種食材熬煮出的高湯里的干鮑上。
此時這一股股驚人的海鮮海產的味道，已經讓人難以把持了...